Как выбрать хороший фотоаппарат для себя.
Ко мне часто стали обращаться с просьбой посоветовать хороший "большой" фотоаппарт для себя - вот я и решила написать статью, надеюсь она будет Вам полезна. Я не продавец в магазине - поэтому просто расскажу всё "как есть".
Первое, что Вы должны понимать - снимает фотограф, а не фотоаппарат и еще не выпустили модель с кнопкой "ШЕДЕВР" и скорее всего, купив свою первую зеркалку (DSLR фотоаппарат) первые снимки будут либо слишком темные, либо слишком светлые, либо "расплывчатые", мутные, размазанные. Покупая зеркалку - Вы будете обязаны научиться ей управлять! Для этого, как минимум, нужно будет прочитать всю инструкцию и понять определение чувствительности (ISO), выдержки и диафрагмы и понять, как они друг от друга зависят. Не хочется? Купите себе мыльницу и у Вас не будет лишних проблем! А на важные события пригласите фотографа. Если Вы не испугались, то в целях экономии Ваших денег перед покупкой фотоаппарата: скачайте инструкцию из интернета - прочитайте её, ознакомьтесь с основами фотографии и возьмите в аренду на 1-2 дня фотоаппарат с объективом (естественно те, которые Вы хотите покупать). Сейчас достаточно компаний, которые предоставляют фототехнику в аренду. Посоветовать могу "Точка фокуса" www.foto-prokat.ru : аренда на будний день Nikon D7000 kit (AF-S 18-105 VR) стоит 600 р или "Фото Прокат" www.rent-a-photo.ru - выбор техники намного больше, но нужно оставлять залог в 100% стоимость техники (в первом случае потребуется только паспорт). В таком случае вы точно определитесь, нужна ли Вам зеркалка, или хватит обычной мыльницы. И не получится так, что Вы купите и через неделю уже решите продавать с потерей стоимости. Для убедительности: посмотрите работы начинающих фотографов, которые снимаю на зеркалки с хорошей оптикой и снимают не первый месяц - но какие фотографии у них получаются? Если желание иметь зеркалку еще не пропало - то я постараюсь посоветовать оптимальный набор.
Сейчас на рынке 3 гиганта производителей зеркальных фотоаппаратов: Nikon, Canon, Sony (ну можно сюда и pentax добавить). Все они производят качественную технику и выбор обычно делается из личных предпочтений (удобность управление, как в руке лежит). Все эти компании производят зеркальные фотоаппараты: Начального уровня, Среднего класса, Верхнего класса, Профессиональные (с большим разрешением или скоростные) - в одном классе цены у различных производителей примерно на одном уровне. Я сама использую систему Nikon - поэтому дальше буду рассказывать, опираясь на моделях этой компании (но в canon и sony есть равнозначные модели по характеристикам и цене). Чтобы не ошибиться с выбором пользуйтесь результатами независимой экспертной компанией www.dxomark.com - и Вы не попадедесь на уловки маркетологов, пример: Nikon D5100 набрал 80 Overall Score - его матрица (а значит и возможности и качество снимков) превосходят другие две модели. Отмечу, что тестируется именно матрица (удобность управления, дополнительные возможности в виде поворотного экрана, наличия слота для второй карты памяти и т.д, что может иметь определяющую роль в выборе модели).
Не верьте маркетологам - их задача в том, чтобы Вы заплатили больше денег за ненужные функции. Итак, разрушаем мифы:
1. Чем меньше мегапикселей - тем лучше. Вы в шоке? Да, да Вам всегда рассказывали об этих мегапикселях, а тут.... Обосную: 5 Мп хватит для качественной печати журнального качества фотографии размером 22х16 см и просмотре на экране 91х69 см - Вам нужно больше? сомневаюсь. Но факт, что чем больше мегапикселей на матрице - тем более она шумная (при определенных условиях съемки фотографиии получаются слишком зернистыми - особенно в темноте).
Но есть и доля правды (иначе уже давно бы всех засудили): количество мегапикселей должно увеличиваться пропорционально размеру матрицы - т.е для любительской съемки мегапикселей должно быть меньше, а для профессиональной - больше. А вот и наглядное представление размеров матрицы в разных классах фотоаппаратов.
Заметили насколько "всё плохо" у мыльниц - как не будут стараться маркетологи - хорошего качества добиться получиться вряд ли, так как от матрицы (и её размера) напрямую зависит качество фотографий. Я уже отметила, что количество мегапикселей должно быть пропорционально размеру матрицы - т.е это должны быть "жирные", реальные пиксели, а не "вода".
Снова заходим на уже знакомый нам DXO в раздел Specs
Canon EOS 600D Nikon D700 Размер изображения в пикселях Мегапиксели Физический размер матрицы в мм Pixel pitch (µm) Кроп-фактор: во сколько раз данная матрица меньше матрицы в 35 mm И теперь нам не страшны маркетологи: В canon 600D заявлены 19 Мп, а в nikon D700 12Мп, но концентрация пикселей на матрице равна 4.17 и 8.4 соответственно. А это значит, что если на D700 раздуть изображение (именно раздуть не подкрепляя физическими характеристиками), то имеем 24,5Мп у никона D700 (в эквивалента на 600D Canon). Т.е на canon 600D из этих трёх моделей будет более зернистое изображение, при прочих равных условиях. И первая таблица с DXO, это подтверждает: значение ISO, с которым можно снимать без появления заметных шумов равно:
Canon 600D является любительской камерой, а значит покупатель не разберется в технических характеристиках и маркетологи увеличили количество мегапикселей (так как Вы все слышали именно этот параметр) и получили больше продаж. Качество забыли увеличить)))
Я могу еще долго-долго расписывать как и почему выбрать определенную модель фотоаппарата - но приведу сразу готовое решение: на январь 2012 года из системы Nikon покупайте Nikon D5100: хорошая чувствительность, любительское управление, есть запись видео (с фокусировкой, в canon нет фокусировки в видео ни в одной модели), есть поворотный экран, матрица точно такая же, как и в Nikon D7000 (в последнем более профессиональное управление и добавлены профессиональные функции, которые Вам будут не особенно нужны, но переплатите Вы за них существенно). P/S есть версия, что здесь стоит кропнутая матрица от самой самой новинки в области зеркальных фотоаппаратов - от Nikon D4. Матрица в Nikon D5100 обладаем наибольшим на сегодняшний день динамическим диапазоном.
Есть и недостатки: в этом фотоаппарате нет "отвертки" - т.е нет моторчика, который бы крутил объективы для фокусирования - поэтому Вам подойдут только объективы с моторчиком, которые чуть дороже (но так как Вы любители - то много объективов Вам не понадобится).
Анекдот в тему: Если хочешь разорить друга - подари ему зеркалку.Я уже столько написала, но Вы теперь знаете, как выбрать сам фотоаппарат - body (тушку), обобщим:
1. Самое важное - это матрица, а точнее её размер и новизна (новые матрицы обладают лучшими характеристиками). Чем больше матрица - тем меньше света требуется для съемки "без зернистости". Не видитесь на уловки маркетологов про мегапиксели.
2. ISO - чувствительность - чем больше - тем лучше (чем больше и чем новее матрица - тем больше чувствительность)
3. Не переплачивайте за профессиональные функции: наличие двух карт памяти, вынос всех кнопок управления (у Вас будет время, чтобы поменять чувствительность, способ фокусировки через меню), скоростная съемка (10 кадров в секунду Вам не нужно - Вам и двух достаточно), управление несколькими внешними вспышками (их скорее всего у Вас вообще не будет), пыле/влаго защищенный корпус (это и цена и вес).
Теперь выбираем объектив.
Первое, что Вы должны знать: именно объектив "рисует" красивую картинку и чем объектив универсальней - тем эта картинка хуже. Чем объектив светосильней - тем фотографии получаются красивее, можно снимать в более плохих условиях с недостаточным освещением, но цена таких объективов выше. Но если Вы не готовы тратиться на объектив - то зеркалку Вам покупать не нужно!!!!! это факт.
Правильная экспозиция (не пересвеченная и не темная фотография) получается путем правильного выставления трёх параметров: ISO (чувствительность), выдержка и диафрагма.
ISO - характеристика матрицы, которая зависит от её размера и её новизны: 100 - минимальное значение (используется когда много света), максимальное значение без шумов индивидуально для каждой модели. В современных любительских зеркалках это значение около 1000 - ставится при плохом освещении (когда темно).
Диафрагма - это своеобразная "дырка" - чем эта дырка больше - тем больше света попадает на матрицу, при избытке света (в солнечный день) - эту "дырку" закрывают. Светосильная оптика - оптика, в которой эту дырку можно сильно открыть. Самая светосильная оптика имеет значение 1 и 1.2 - но почти не используется. Начиная со значения 1.4 представлена такая оптика. Следуем отметить, что чем это число меньше - тем объектив рисует красивее: поэтому фото снятое на объектив со светосилой 1.4 намного будет "красивее", чем снятое на объектив со светосилой 5.6.
Выдержка - время, когда затвор остается открытым: чем дольше затвор открыт - тем больше света попадет на матрицу. Но при длинной выдержке объекты будут смазываться.
Фокусное расстояние - угол обзора (не совсем зум - но похоже). Пример: на расстоянии 1 метр до группы людей на фокусном расстоянии 100 мм - в кадр попадет 1 человек, 35 мм - все люди. Фокусное расстояние указывается на объективе (оно может быть постоянным "фикс" или переменным "зум") но истинное фокусное расстояние вычисляется по формуле: фокусное расстояние, указанное на объективе * кроп фактор. Т.е если у Вас nikon D5100, то объектив 50 мм станет 75 мм, а на D700 он будет 50 мм.
При съемке с рук нужно руководствоваться формулой: выдержка должна быть короче, чем значение 1/истинное фокусное расстояние, иначе будет смазанное изображение.Я люблю обосновывать - поэтому я проделала опыт. Я использовала объектив со светосилой 1.4 и фокусным расстояние 50 мм. Снимала вечером при свете люстры - типичная ситуация для домашней фотосъемки. Чувствительность поставила 1000, что является предельным значением для большинства камер в любительском сегменте. Суть моего эксперимента заключалась в том, я постепенно закрывала диафрагму и измеряла значения выдержки (при прочих равных условиях) и получила такие результаты:
Не сильно вдаваясь в подробности - для домашней фотосъемки нужна светосильная оптика - значение не темнее 2.8 (т.е 2.8 и ниже до 1.4). Самые дешевые объективы со светосилой от 3,5-5,6 не подойдут (это как раз обычно китовые объективы - т.е те, которые идут в комплекте - поэтому лучше отдельно покупать тушку и объектив). Так как в любительских фотоаппаратах нет отвертки, то нужно выбирать объективы с моторчиком. Я предлагаю несколько вариантов:
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F стоит около 17 000 р
универсальный объектив для качественной любительской съемки: есть и широкий угол, что позволяет снимать "групповые портреты" и портреты. В данном объективе есть система стабилизации, что позволит снимать на более длительных выдержках без смазывания. Но он тяжеловат для любительского.Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM Nikon F стоит около 14 000 р
не постоянная светосила, т.е не на все фокусных можно поставить 2.8, что является существенным недостатком, но больший диапазон фокусных расстояний, что делает его немного универсальнееNikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor стоимость 15 000 р
Вы сразу влюбитесь в его картинку! Это светосильная и очень качественная оптика. Но он не универсален. Для съемки в помещении Вам не будет хватать угла - т.е люди не будут помещаться в кадр.А может всё-таки мыльница?
© GY-STUDIO 2011. Фотограф Глотова Юлия